艺术与设计 - 2023 秋冬米兰时装周：多角度回顾 4 场重磅大秀，还有 2 个奇妙空间

来自 Prada、Bottega Veneta、GUCCI、FENDI、Louis Vuitton 和宝格丽的新故事。

2 月 27 日，2023 秋冬米兰时装周画上了句号。本季米兰时装周为期 7 天，共举行了 54 场实体秀，此外还有静态展等一系列活动。

并且这一次国内明星集体出战米兰，也让时装周在国内社交媒体上掀起了久违的热闹场面。

Prada、Bottega Veneta、GUCCI 和 FENDI 4 家代表性的意大利品牌本季都在主场呈现了具有话题度的演出，我们来从秀场设计、新季故事和鞋包 3 个角度，对这 4 场重点大秀进行全方位回顾。

Prada

秀场选址：Prada 基金会 Deposito 会场

Prada 这场女装秀的空间设计延续了1 月 2023 秋冬男装秀的思路。整体是简约原始的工业感设计，橙色的立柱分散在整个空间里。

随着走秀开始，天花板缓缓向上移动，最后露出隐藏在顶部的百合花柱。工业感的空间和婚礼常见花饰的组合，同系列对服装固有搭配和使用场景的反思是相呼应的。移动的天花板通过改变空间的尺寸，也为大家提供了欣赏服装的不同视角。

新季关键词：重新对话

毛衣搭配取自婚纱的白色半身裙，开秀的一组造型通过将日常服装和仪式感礼服相搭配，在“日常和正式”这样的对立概念间建立起了对话。

经典的日常外套被缩短或拉长，和修身晚装裙展开对话。当外套被缩短至腰部以上时，它们被搭配了晚装中的紧身半裙；当外套被拉长至脚踝时，则在膝盖以上开衩，呼应晚礼服的设计。

在不同语境的元素间建立对话，这一手法贯穿于 Miuccia Prada 和 Raf Simons 的这个新系列中。正式的西装外套被添置了一层彩色毛衣和缎面构成的领子，“羽绒被”被拿来变成了紧身裙，衬衫被无限延长成为紧身礼服裙，军装制服的肩饰和口袋出现在衬衫和针织衫上，花束以一种不动声色的方式取代了领带。

鞋包亮点：花与几何

充满生机的花朵和冰冷的几何线条似乎归属不同的领地，但在折纸艺术中，这两者之间拥有罕见的和谐共振。

Prada 本季主打纸艺风格花束装饰的尖头鞋，秀场上展示了不同跟高和色彩的版本，相当浪漫。另一边，手袋则是给出了极简的梯形轮廓。

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Bottega Veneta

秀场选址：Fabbrica Orobia

Bottega Veneta 保留了这座百年工厂的工业氛围，同时通过充满质感的地毯和雕塑作品，为这个原始空白的空间注入了独特的氛围。

这是Matthieu Blazy 上任后所打造的“意大利三部曲”的最终章，灵感来自游行，从博物馆借来的几座雕塑都扣着这两个关键信息。其中一组是公元前 1 世纪的古罗马赛跑者雕塑，还有意大利未来主义代表人物翁贝特·波丘尼创作于 1913 年的《空间的连续的独特形体》（Unique Forms of Continuity in Space）。

新季关键词：形形色色的人在街头相遇

意大利街头的游行和狂欢节是 Matthieu Blazy 本季的灵感，形形色色的人们在街头相聚，朝着同一个方向前进。

整场秀展示了 81 个造型，比过去两季都多出大约 10 套，走秀顺序和逻辑也显得有些凌乱，刻意不做过度编排是设计师有意为之，希望以此复现街头游行中的开放性，以及不知道下一刻会在街头遇见谁的那份惊喜。

有人穿着条纹睡衣或随意套了一件 oversize 粗棒毛衣，也有人打扮得精致考究，身披仿鳄鱼皮材质风衣，或穿了整套一丝不苟的正装；有人仿佛是从波提切利名画《春》中走出的花神，也有人穿着一身昆虫仿生礼服；有人在冬天，包裹得严严实实，有人在夏天，只着一层飘逸的薄纱。

压轴的刘雯穿着白色背心搭配牛仔裤的设计，呼应了Matthieu Blazy 首秀，即“意大利三部曲”第一部中的开场造型。用皮革模仿其它面料已经成为了新 BV 的招牌，话说回来，大家能看出上面的造型中又有多少是皮革的模仿游戏吗？

鞋包亮点：针织袜？不，是皮靴

皮革的模仿游戏本季延伸至鞋履，看似是针织袜，其实是皮革编织的靴子，又是以假乱真的程度。

与此同时，手袋和鞋履都呼应了街头的多样性，各种款式和风格的单品相继登场。

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GUCCI

秀场选址：GUCCI HUB

GUCCI 新任创意总监的首秀将在 9 月上演，这次的 2023 秋冬女装秀依旧属于两任创意总监更替的过渡期，由品牌内部团队打造。秀场空间采用了矩形和环形结构的组合，敞亮规整。

环形结构也曾出现在品牌上一场男装秀中，其用意是“象征着古驰创作社群中的合作循环概念”。

这次秀场玩了电梯的创意，模特从秀场四周的多扇电梯门里进进出出，整个动线更显丰富，直播中还有加入电梯内部视角。

新季关键词：闪回 Tom Ford 时期

这是一个非常性感的系列，品牌在微信视频号的直播也因此被中断。回归性感的 GUCCI 让大家立马联想到了 Tom Ford 时期，整个系列其实就是强调了对品牌遗产的传承。

挖掘遗产，输出品牌社群的整体性，这是适合过渡期的创作思路。

但 GUCCI 这个系列的问题是调用了太多元素，对每个元素的探索和重塑都欠缺深入，人们无法从中轻松辨认出所谓的品牌遗产，整个系列反倒更像是时下流行元素的大杂烩。

这是此前男装系列中就已经出现的问题，在这场女装秀中依旧没有得到解决。

赋予一个系列连贯且具有独特性的叙事，这是创意总监们的工作，好在 GUCCI 的新任创意总监已经就位。

鞋包亮点：经典回归

本季的重点手袋是一款诞生于 2003 年的圆角梯形链条包，它饰有巨大的马衔扣，秀场上给到了不同材质的丰富版本。

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FENDI

秀场选址：FENDI Showroom

光之通道贯穿简约的线性 T 台，起点如同一个巨大的玫瑰花窗，光线透过它，在 T 台的地面撒上了一片彩色光影。这是一道简约又浪漫、古典又摩登的天桥，与系列设计的风格彼此映衬。

秀场设计由 Bureau Betak 打造，前面 GUCCI 和 BV 的秀场也都出自这家工作室。

新季关键词：Delfina Delettrez Fendi

这次 Kim Jones 继续从 Fendi 家族成员和品牌档案库中汲取灵感，本季缪斯是 Fendi 第 4 代传人、品牌珠宝创意总监 Delfina Delettrez Fendi。

Jones 继续牢牢抓住优雅的基调，在此基础上佐入各种元素。比如本季有大量取自男装的版型，通过剪裁和装饰，为从传统男装出发的设计注入了女性化气质，在性别的流动中，赋予设计以更自由浪漫的表达。

和其他很多英国设计师一样，Jones 也在“西太后”逝世后献上了致敬之作。但他对朋克的诠释并不激烈，无论是对版型的破坏，还是叠穿的运用，都维持着优雅的风格。

鞋包亮点：两大材质、两款新包

本季手袋有两个主打材质，分别是编织皮革和鳄鱼皮，在 Peekaboo、First 手拿包等经典款上都有体现。

另外本季 FENDI 带来了两个全新包款，包括马鞍造型的 C'mon 手袋，秀场上展示了它的多种尺寸和材质；还有一款灵感来自日式折纸的 Origami 手袋，同样有多种材质的选项。

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Louis Vuitton

展览选址：Garage Traversi

米兰时装周期间，Louis Vuitton 路易威登发布了围绕 LV Trainer 运动鞋打造的全新艺术家合作系列，并带来了以“白色画布”为主题的限时展览，展览将持续到 3 月 16 日。

之所以在米兰发布这一艺术家合作新项目，主要是为了致敬品牌位于意大利的 Fiesso d'Artico 专业制鞋工坊，LV Trainer 运动鞋就是在这里生产的。

这次展览场地是米兰地标建筑 Garage Traversi，它位于圣巴比拉广场（Piazza San Babila），建造于上世纪 30 年代，曾是意大利首个全自动车库。去年米兰设计周期间，LV 曾在这里举行 Objets Nomades 旅行家居系列展览，随着不远处的蒙特拿破仑大街旗舰店开始闭店装修，Garage Traversi 也就化身为品牌限时专卖店。

在 Garage Traversi 的展览空间以粗犷的工业风画廊形式示人，其中展出了 LV 和 3 位艺术家的合作系列产品，以及他们各自的艺术作品。