巴黎世家2024秋季大秀在洛杉矶如期举行。在这场极尽平民化的时尚表演中，看似走下神坛的“高定”，正在以更“日常”的方式走入人们生活。

1937年 ，设计师克里斯托伯尔 · 巴伦西亚卡（Cristóbal Balenciaga）于巴黎首场时装秀一站成名，巴 黎世 家品 牌中富有 雕 塑 感 的 流 线 型和没有繁复装饰的极简设计气质成为经典。“信封裙”“茧型大衣”“气球裙”等设计不仅是巴黎世家服装视觉层面的突破，更是为身体与服装的关系提出了一种新的可能。

53年后，新锐设计师德姆纳·格瓦萨利亚（DemnaGvasalia）被任命为巴黎世家创意总监，这位超现实主义的设计师开始重建品牌叙事，力图将其带入全球化产业的奢侈品市场。对于奢侈品时尚业而言，若要恒久保持高价值的市场竞争，必须不断找寻品牌历史中的情感价值，所以，巴黎世家的重启也一定需要采用其遗产和传统来回归新产品叙事的核心。在2017年巴黎世家首次尝试高定发布时，格瓦萨利亚在压轴秀场中直接复制了半个世纪之前克里斯托伯尔·巴伦西亚卡的九套礼服；而后在2021年首发的高定系列中，他也直接引入原有的经典，如廓形大衣、极简婚纱等，甚至是秀场的复原。很显然这是致敬经典最直接的方式，但这也可看作是离经叛道的设计师对占据市场和重塑价值的迫切需求。

但是，在非高定系列的发布中，自2015年开始的巴黎世家的其他系列中并不是以夸张的建筑感廓形、花卉印花、高饱 和度色的经典特征呈现，而是更多地关注在T恤、卫衣、条纹衬衫、毛衣、牛仔裤、浴袍等新视觉形式。当然，这种高定与日常的交替是奢侈品牌增加消费的关键模式，但二者的不相关性在其他品牌中却并不常见，比如香奈儿和迪奥都有通过反复强调经典廓形来作品牌叙事，但德姆纳·格瓦萨利亚则不以为然，相较于品牌价值的历史感而言，他更注重当下设计的实用和创意，似乎并不乐意续写巴黎世家的故事。

街头可以不优雅

早在加入巴黎世家之前，德姆纳·格瓦萨利亚创办的Vetements就已名声大噪，被选中成为创意总监的最主要原因是因为他善于开发新品牌的方法和能力，这对于巴黎世家的市场回归十分重要。

巴黎世家 Balenciaga2024秋季系列

格瓦萨利亚的设计关注的是常态化时尚，他认为服装真正的落脚点应该是“常服”而非“礼服”，毕竟是否优雅对于人们的日常并不重要，设计还是要回归实用主义。但是，这并不代表他放弃了巴黎世家的传统，正如前文所示，为了更好地将其与超现实主义风格的“日常”结合，他接手以来的每一季的落幕几乎都是以克里斯托伯尔·巴伦西亚卡某件“礼服”为原型来延续品牌历史。

巴黎世家 Balenciaga2024秋季系列

这次在洛杉矶推出的秋季2024系列，可谓其 将“日常”与“高定”拼接的又一次大胆尝试。首先这场大秀在未播之前就吊足了人们胃口，具体地点的曝光直到开场前一刻才被揭晓：背靠好莱坞标志的山峦之下，没有数字时代的灯光和背景板，棕榈成荫的温莎广场的平地即是T台，马路上川流不息的各式交通工具诠释了真正的“街头”。展示从适用于慢跑、瑜伽、健身等修身运动装开始，然后是针织服装，美式丝绒运动装，最后以晚装结束。二者的一贯表现方式与之前没有变化，常服的结构比例夸张，剪裁精细，随性又奢华，晚装则拥有鲜明的形状和轮廓，同时借鉴创始人的原版设计，巧妙地将过去与现在连接在一起，这一点很像韦斯特伍德“利用传统来制造非正统”的设计理念。

另一方面，不同于传统时装行业中革新面料和廓形的创新思路，格瓦萨利亚对重塑产品的制作过程更感兴趣—比如在男装设计中他一直尝试通过调整廓形来去除衬衫与领带的传统组合—这也使每季的卫衣和牛仔裤都有不同呈现。此外，几乎在每个系列中他都会融入20世纪90年代垃圾摇滚装（Grunge）的元素，此一季中也不例外。尤其是衣服下摆处不合时宜的布片拼接以及意寓取代“Triple S”的新款“10 XL”的超大鞋子成为此次发布亮点，突出强调的修身款中的另类个性是重要表现部分。

可操控的“创造力”

当然，聘请名人设计师担任创意总监是奢侈品牌产品增值的一种方式，但更重要的还是在于其隶属的开云集团（Kering）对整个产业链的把控。作为仅次于全球头号奢侈品集团路威酩轩（LVHM）的行业巨头，开云自1962年创办以来也先后完成了多家品牌的收购与重组，并形成了集中化和强大的等级指挥链。在2001年收购古琦、圣罗兰、巴黎世家等奢侈品牌之后，开云的业务从日用零售转向奢侈品行业，而后自2011年开始集团完全脱离零售业务，集中发展奢侈品和体育服饰产品。

巴黎世家 Balenciaga2024秋季大秀单品细节

德姆纳·格瓦萨利亚在2015年取代亚历山大·王（Alexander Wang）成为设计总监后，巴黎世家从高档时装文化转型为街头潮文化，也很快成为集团中利润增长最快的品牌。我们当然可以诟病这种有企业百年形象的快时尚设计，但毋庸置疑的是格瓦萨利亚总能制造出流量话题并创造出惊喜（就像洛杉矶这次的巧克力门票），就像21世纪之初约翰·加利亚诺（John Galliano）接替吉安弗兰可·费雷（Gianfranco Ferré）成为迪奥的设计主管后，他通过引入男模、受虐狂等非主流形式进入秀场，使迪奥成衣销量增长近4倍。尽管二人都有出现侮辱、歧视弱势群体的日常行径，但集团还是在关键时刻保存了他们的生命力。

所以，与其惊诧设计师对巴黎世家传统的颠覆，不如唏嘘背后操控创造力的商业集团。设计师并不是产品唯一的创意来源，他们仅是总部集团设计的一部分，我们看到的实际只是企业巨头通过各种手段从年迈的创始人和无能的继承人手中夺取并改造后的企业，这是现代精密工业的产物，其目的非常明确—就是竭尽所能地获取更多利润。

时尚平民化？

正如我们看到的那样，洛杉矶的这场秀是如此接地气，走秀的模特一改矫健的台步与强大的“气场”，TA们或是打着电话，或是拿着咖啡，或是街头耳语，没有绝佳的身材比，统一的墨镜盖住了高级的“国际脸”，身宽体胖大码模特即使与妮可基德曼同台走秀就像下午茶时光的逛街，一切都显得那么日常……

巴黎世家 Balenciaga2024秋季大秀场外嘉宾

或许对于格瓦萨利亚本身，他确实推崇平民时尚，这与他童年时期经历的战乱相关，其平民思想从他初创品牌的自由风格和对价格不菲T恤衫的吐槽可见一斑。但同时他的绝佳创意—比如这场秀中对“Hollywood”地标的挪用、巧克力棒的邀请函设计，以及天然秀场的搭建等—总能为他赚足眼球，也源源不断输出着品牌曝光度。

然而，并不是所有创意都能属于他自己，就像选择洛杉矶为秀场并不是因为他的推崇，而是香奈儿、范思哲一众品牌纷纷将其选作新一季度的发布现场后的市场效应。因为洛杉 矶有得天 独厚的娱乐及消费文化优势，是疫情之后复苏品牌活力的 最 佳 位 置。将已确 定 的因素 创造出新形式是格瓦萨利亚最为擅长的，而开云集团看中的也 正 是 他 的这种能力，尤其是明星设计师建立的这种大众媒体与客户的强链接方式—这是奢侈品行业发展战略中的重要部分—而至于如何定价、销售与盈利则依旧需要集团总部精心策划。

奢侈品行业的时尚始终不会且不可能平民化，在以全球市场为目标发展 进程中，看似走下神坛“高定”，实则以更“日常”的方式进入大众生活，却依旧是“日常”难以 承受的价格。

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