“太多人喜欢，我反而会失望。”
提起川久保玲，许多人的印象是她几十年不变的标志性短发、黑色的服装造型，以及她的各类带有“叛逆精神”的设计。
这颗来自波兰设计师Filip Pagowski所绘的心，被川久保玲印在了纯色的T恤上。
川久保玲将日式美学中的不对称和不规则应用到了“小红心”的设计中，这个图案干瞪着眼，边缘也不齐，古怪中透露出些许可爱。这颗小红心属于川久保玲品牌王国中的PLAY系列，风靡全球，被摹仿无数。
不只是服饰，川久保玲也曾设计过家具。
1983年到1993年，为了更好地烘托出服饰，川久保玲一直在为自己的店铺设计家具。这些家具被她称为“次要家具”，既不是艺术品，也不是真正的实用家具。
它们也没有名字，只有一串数字表明身份：椅子1号（Chair No. 1），椅子2号（Chair No.2）桌子32号（Table No.32）......
椅子2号（Chair No.2）
川久保玲设计这些家具也只是为了烘托环境的气氛。“我一直以来都想为我的服装打造完整的环境，家具是当中理所当然的重要一环。”
和她的服饰与家具一样，川久保玲本身成为了时尚界的叛逆代表。
“衣服能让你自由”
1981年，巴黎时装界被一个陌生的服装设计师扬起轩然大波。那是来自川久保玲的设计——宽松的、不对称的、充满破洞的黑色服装，很快在国际上引起了激烈的评论热潮。
那时，大部分设计师将时装设计聚焦在女性身体的曲线魅力上，重视服装与身体的比例更倾向表达性感、优雅等性别气质。
Yves Saint Laurent SS91
在这样的氛围中，川久保玲的设计显得格格不入，甚至被媒体评论为“来自广岛的报复”。人们不禁好奇，是什么样的人设计出了这样离经叛道的服装？
是一个“酷”女人——往外炸开的Bob发型，不规则剪贴样式的黑色皮夹克，再加上不平整的黑色长裙。
川久保玲的亮相让人们了解到：原来黑色也可以拥有如此强烈的表达性。
但“黑色至上”、“解构主义”……这些概括性的描述并没有给川久保玲造成阻碍，她不断探索着更具有革命性的理念和设计。
川久保玲在1973年成立品牌“Comme des Garçons”（法语，意为“像个男孩”）开始，她就走上了革新穿衣方式的道路，在边界之间探索设计与人体的联系。
1996年，一个名为“Dress meets Body”的发布会引发了巨大争议：服装里缝制了凸出的不对称填充物，看起来就像是模特身上长出的瘤块。
川久保玲用设计再次刷新了人们对身体与服饰关系的认识。
一方面，她让服饰的轮廓成为了身体的延伸；另一方面，服饰也改变了身体的内涵，重塑身体，注入新的力量。
对川久保玲来说，时尚流行并不重要，设计的力量在于表达：
穿衣是人对自我的表达，我希望他们去思考他们是什么样的人，人们需要偶尔穿些不一样的衣服，它让你意识到你的存在，并能重申与社会的关系，当你穿上抗世的衣服，你就能感受到自己勇气的增长，衣服能让你自由。
“永远不想失去反叛的能力”
在宽大无序的设计遭到质疑时，川久保玲说：
我不主张展现女性曲线，更觉得女人无须靠“性感”来取悦男人。因而从不认为女性应该用优美的身段，从男人的满意中确定自己的价值和幸福。
这样的性别观在川久保玲为歌剧《奥兰多(Orlando)》制作的舞台服装中，体现得更加淋漓尽致。这部剧目的原著是英国作家弗吉尼亚·伍尔夫(Virginia Woolf)创作的长篇小说，讲述的是主人公历经四百年历史，在男性与女性身份之间流转的传奇故事。
主人公未婚妻，透过一层层的花卉和薄纱向外凝视。
主人公男性化身的服装，拥有多只手臂。
充满想象力与表现力的其他服装。
与伍尔夫的性别观相似，川久保玲也同样认为：“精神上，男人女人没有差别，重要的是作为一个人。”
在接受采访时，川久保玲回忆道：
我年轻时，大学毕业的女生去做跟男生一样的工作是很不寻常的，当然，女生的薪水也不会跟男生一样，我反抗这点，我永远不想失去反叛的能力，我对此感到不满，甚至愤怒，因为这些都成了我的能量。
也许，正是这种源源不断的反叛力量造就了川久保玲服装帝国的影响力。在品牌成立的四十多年间，川久保玲开发出了多条产品线，开创了快闪店等销售模式，将艺术与商业创造性地结合在一起。川久保玲曾评价自己并不是一个艺术家，更像是一位艺术家商人(artist-businesswoman)。
身着 CDG 2012 秋季高级成衣的 Lady GaGa
巨大的影响力让川久保玲与山本耀司、三宅一生并列，成为日本时尚界最重要的设计师之一。然而，川久保玲似乎总与大众流行保持着一定距离，拒绝成为被理解的对象。
“模糊艺术和时尚的边界”
2017年，时尚大会Met Gala以川久保玲为主题举办大展。她是纽约大都会展览历史上第二位获此殊荣的在世设计师，也是首位来自亚洲的设计师。
在展览中，人们回顾了川久保玲职业生涯中那些毫无束缚的标志性作品。对材料的分离、拼贴、重组，她的创造没有定式，有的只是对常规的不断打破。
被问及为什么选择川久保玲为主题，大都会博物馆副主任 Carrie Rebora Barratt表示：“川久保玲用形似雕塑的作品，模糊了艺术和时尚的边界，让我们重新思考时尚在现代文化中的定位。”
在边界之间不断反叛，开辟属于自己的立场——这是川久保玲设计的魅力所在。从时尚界的破坏者到创造力的引领者，川久保玲一次次冲击着时尚界的法则。
在Met Gala举行前后，川久保玲与大都会艺术博物馆的主策展人安德鲁·博尔顿(Andrew Bolton)进行了讨论，少有地提及了她对时装艺术的看法。这些对话和思考被整理成文字，与川久保玲历年来的采访集合一起被收录进了这本书。
这本书由川久保玲本人参与制作并授权。除了将近10万字的文字，我们在书中还可以看到包括时装摄影、手绘图稿、画像作品等200多张珍贵的影像图片，了解川久保玲建立品牌风格的每一个细节。
随书赠送由Paolo Roversi拍摄的海报，这位被称作“为时装注入生命”的摄影师，将川久保玲的“二维”与“看不见的衣服”系列捕捉为瞬时的影像。
同时，随书赠送川久保玲手绘作品环保袋（限量款），数量有限，先购先得。
袋子一侧采用川久保玲典型的“破洞”设计元素；另一侧是川久保玲2014年春夏“不做衣服”系列的手稿。
在边界之间，川久保玲对时尚的“破坏”还在继续，制造属于她的反叛流行。
参考资料：
https://www.vogue.com/fashion-shows/spring-2021-menswear/comme-des-garcons-homme-plus
https://www.nytimes.com/2019/12/08/style/rei-kawakubo-orlando-vienna-opera.html
https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_7452568
https://www.vogue.com/fashion-shows/fall-2020-ready-to-wear/comme-des-garcons
https://models.com/mdx/rei-kawakubocomme-des-garcons-art-of-the-in-between/
http://a1043.com/en/item/garcons-furniture-the-furniture-of-rei-kawakubo/#
