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作者 |Ashley Ogawa Clarke

编辑 |Yiling Pan

9 月 2 日，东京乐天时装周 (Rakuten Fashion Week) 在本土设计师 Viviano Sue 的粉色薄纱压轴套装中落下帷幕，为日本有史以来最热的夏季划上了一个多彩的句号。

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三年前，日本时装周组织决定将春夏时装秀的发布时间从 10 月移至 8 月。尽管夏季天气炎热，但日本时装周组织表示，发布时间提前了反而效果良好。“对于很多男装设计师来说，10 月份对于春夏系列的制作已经太晚了，而且全球各地时装周也接近尾声，当他们来到东京的时候，很多买手的预算都基本已经定了，”日本时装周组织总监今城薰 (Kaoru Imajo) 说道。

本季东京时装周有 50 名设计师参加，其中有 35 场实体时装秀和演示，其余以数字方式展示（去年有 58 名设计师参加）。为期六天的时装周充满了激动人心的时刻，包括街头服饰品牌 A Bathing Ape (Bape) 的时装秀，以及本土品牌 Kanako Sakai 和 Meanswhile 等知名品牌的首次亮相。然而一些与会者表示，整体质量低于应有水平且缺乏国际媒体和买手等。

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日本时装周组织过去曾支付特定国际媒体和买家前往东京参加活动的费用，但这个举措在疫情期间就停止了。“我们想邀请更多的编辑和买家，但由于预算限制，我们本季并未做邀请，” 今城说。他表示希望在不久的将来能够吸引更多的国际买手、媒体加入。

过去十年担任东京时尚奖评委的美国设计和零售顾问 Nick Wooster 表示，尽管挑战依然存在，但东京时装周正在显示出复苏的迹象。这一季感觉像是封锁后的反弹。

“这不是我见过的最鼓舞人心的一季，但有一些事情确实很棒，” 他说，并指出男装品牌 Seven By Seven 和 Meanswhile 是其中的佼佼者。“显然，新冠疫情给工作带来了影响，但本季感觉是 2020 年前以来我见过最正常的一季。真的感觉一切都回到了正轨。”

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本周最重要的时刻来自 Bape，其时装秀由日本科技集团 Rakuten（也是东京时装周的主要赞助商）赞助，作为其 “By R” 计划的一部分（该计划过去曾支持包括 Undercover 在内的设计师的时装秀）。

为了庆祝成立 30 周年，Bape 这个街头服饰品牌举办了一场众星云集的大秀，吸引了一些国内大牌，包括模特水原希子（Koki）和歌手岩桥元气 (Genki Iwahashi)。该活动在代代木国立体育馆举行，一群穿着街头服饰的模特在巨型猴子吉祥物和长着充气翅膀的鲨鱼旁边走上 T 台。

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投资品牌的重要时刻对 Rakuten 来说很有意义，该公司利用 Bape 大秀来增加 Rakuten Fashion 电商平台的流量，并在该平台上提供了该系列的预订。

挖掘培养值得关注的新人才

东京时装周在培养本土人才方面做了很多工作，本周公布了多个奖项。Kanako Sakai 以一场首秀拉开了时装周的帷幕，她所展示的创新纺织品（其中一种是采用古老的京都技术，用虹彩碎贝壳制成的）获得了 JFW Next Brand 大奖。

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后藤新平 (Shinpei Goto) 的街头服饰品牌 Masu 荣获东京时尚奖（此前获奖者包括小泉智 Tomo Koizumi 和黑河真麻 Mame Kurogouchi）。

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东京时尚奖旨在支持新兴品牌在东京举办时装秀，并在巴黎展厅展示其系列产品，每年颁发给八位设计师，男女装各别平均分配。2023 年的获奖者包括 Mister It（其设计师 Takuya Isakawa 曾在 Maison Martin Margiela 工作过）和 Shinya Kozuka（其本季流行男装秀以印有他独特草图的超大剪裁为特色，其灵感来自于 The Premium Malt 啤酒罐的蓝色和金色） 。

“肯定有一些才华横溢的人，” 奖项评委 Wooster 说。“去年，我们选择了 Khoki，这是一个非常棒的品牌，我觉得总有一个明星脱颖而出。”

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此前的东京时尚奖获奖者，例如服装品牌 Irenisa 和 Fetico，已经通过该计划成功地在亚洲吸引了更多的库存商，但许多品牌尚未吸引西方的买家，设计师们认为，还可以采取更多措施来吸引更多的国际买家，将奖项推向海外。

“按照现有的奖励制度，在欧洲和美国获得客户并不容易，” 一位不愿透露姓名的前获奖者表示。“组织该奖项的公关人员是日本人，因此他们与欧洲人并不总是有很多联系。我想知道吸引更多供应商的最佳方法是否是让欧洲公关人员或其他人提供帮助。”

上一季获得东京时尚奖的 Viviano Sue 表示，尽管获奖但他仍难以吸引欧洲买家的兴趣。“（巴黎）女装展厅即将开幕，我们在三天内还没有任何品牌的预约。”

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但仍有一些成功的案例。曾获得东京时尚奖的极简男装品牌 Auralee 已被包括 Ssense 和 Mytheresa 在内的众多西方电子零售商选中，而荣获 2022 年东京时尚奖的朋克品牌 Kidill 则在其展厅引起了热议，上一季有一些国际订单。JFWO 的 Imajo 表示：“展厅的公关可以做更多的事情，但我认为，归根结底，设计师要更多地吸引西方市场。”

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与日本市场密切合作的纽约顾问 Elena Kirioukhina 表示，品味和情感等文化因素需要考虑。“在日本设计的设计师针对日本的情感和文化进行设计；他们的设计并不是为了全球扩张，” 她说。“他们为巴黎的品牌所做的事情很棒，但不幸的是，这并不总是带来成果。你需要把人们从外面 [带到东京]，” 她说。

提高东京时装周的地位

与许多东京男装设计师在创意方向上合作的品牌顾问 Tatsuya Yamaguchi 也认同这种观点。“让你的名字出现在东京时装周官方日历上（以便举办一场秀）的障碍一点也不高，” 他说。“如果在这里时装周上秀变得更酷，人们就会考虑将其作为一种选择。即使时机很困难，他们也会努力赶上日程，但现在情况并非如此。”

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Hyke 设计师 Hideaki Yoshihara 表示，大约五年前形成的 RFWT 全球势头因疫情而脱轨。不过，他目前计划保留原计划，因为作为日本品牌 “更具意义”。

“总的来说，从消费者的角度来看，东京对于时尚界来说是令人惊奇的，但目前，我觉得东京最好的东西并没有在东京时装周上得到体现，” 他说。“不过，我对未来充满希望。”

今城意识到这些问题。“十多年来，我们在 JFWO 内部一直在讨论 [完善时间表]，但不幸的是，这并没有发生，” 他说。首先，有一些需要考虑的因素：“过去，我们衡量一个季度成功与否的晴雨表之一是媒体覆盖率和广告转化率，所以如果参与品牌的数量减少，这些数字也会减少，这意味着时装周看起来变得更加疲软，” Imajo 说道。他补充道，RFWT 也热衷于支持年轻品牌。

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现在东京已经恢复到封锁后的正常状态，战略可能即将发生转变。“我们并不总是允许所有品牌参与。由于疫情现在变得更加容易，一些事情可能会发生变化，”他说。

尽管 RFWT 面临长期挑战，但本季日本国内买家仍表现出积极态度。“我特别高兴看到今年有这么多品牌首次举办时装秀，我觉得他们很清楚自己真正想做的是什么，” Ron Herman Japan 女装总监 Yukari Negishi 说道（该时装零售商在全国拥有 13 家门店），她指出 Kanako Sakai 是本季给人留下深刻印象的品牌。

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Ron Herman 近几季所代理的国产品牌比例已增至 40% 左右。根岸预测这一数字将继续上升。“我并不是有意增加日本品牌的数量，而是因为我一直在购买独特、有趣且制作精良的产品，所以数量自然而然地增加了，” 她说。

六本木高端精品店 Restir 的创意总监 Maiko Shibata 指出，本季感觉更加精致，Fetico 的内衣风格服装和 Harunobu Murata 的女装就是很好的例子。

“很多设计比以前更加成熟，” 她说。“东京时装周过去更多地适合初学者或非常年轻的设计师，但现在品牌看到了更广阔的视野，或者可能是更全球化的视野 —— 比以前专业了一些。”

文章来源：Vogue Business

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