如今，高级时装界充斥着滔滔不绝的理念阐述，依靠文化与艺术叙事的加持，让设计具备超出服装本身的价值。Prada选择反其道而行之。

Prada 2024春夏女装发布会

2023年9月21日，Prada 2024春夏女装发布会于Prada基金会Deposito秀场举办。秀后，各大媒体收到的“新闻稿”并未如常阐述设计理念，只是列出了一张47个造型的面料及工艺清单。在后台，被众人环绕的Miuccia Prada说道，“我已厌倦了阐述想法，让我们只谈衣服。”

轻与重

本季女装系列与今年6月发布的2024春夏男装互为一体，秀场设计同样是从天花板中渗出透明粘液，只是将整体色调由浅绿换作了淡粉。肩部极为宽大的“西装式衬衫”，与之形成对比的纤细腰身和超短裤，都构成了两场秀的服装基底。当然在女装系列中，我们从第一个造型就可以看出，通过披在肩上的印花乔其纱连衣裙碎片，Miuccia Prada 和 Raf Simons 用轻薄的裙子和飘逸的面料来赋予女性气质，为这些从男装中借用的正式轮廓提出新的构想。

Prada 2024春夏女装发布会秀场

尽管没有新闻稿，但男装系列的名称“流动形态”，以及“呈现身体的绝对自由“的主张，在女装系列中同样适用。

最点题的恐怕就是从Look2开始穿插出现的Haze连衣裙，它以淡色调的粉、蓝、绿、白、棕精纺欧亘纱为材料，并在裙子外围环绕以透明织物，当模特快步行走，这些织物就如同被搅动的烟雾，在飘逸起伏间让人看到风的形状。

Prada 2024春夏女装发布会

在采访中，Miuccia Prada 和 Raf Simons表示，他们花了三年时间研究，才最终实现这一有关“轻盈与流动”的目标。无疑，Raf Simons将极简风格带到了Prada，在他之前，Miuccia Prada的设计在进入2000年以后，向来更偏向繁复的印花和层次感的累积。

本季，我们在轻盈之中看到了一些明确但也克制的“重”。半透明的乔其纱采用深棕色和黑色为主，印上圆圈或螺旋印花，金属孔眼也被手工镶嵌到流苏半身裙上，这种花样的繁复与材质的轻盈形成奇异的对比，给予我们感官上的不平衡和趣味感。而被水晶手工刺绣爬满了平绒和皮革，恐怕只能用华丽来形容。

Prada 2024春夏女装发布会

配上模特的围裹式发带，这些设计不免让人联想中东风情。其背后原因是否与中东市场近年来持续表现强劲有关？我们不得而知。但Miuccia Prada在不同系列中加入异国风情的手法也不少见。

没有颠覆，只有进化

区别于那些在不同时代有不同明星设计师，从而创造了多重风格的品牌，我们今日看到的Prada可以说只有Miuccia 一个人的印记。1970年从米兰大学政治学系毕业后，她就开始为祖父于 1913 年创立的时尚家庭事业设计配饰，并于1988年将Prada的产品线扩展到成衣。

环顾今日的奢侈品领域，这是一个特殊案例。Miuccia必然是有属于自己的设计语言的。本季的流苏在2020秋冬女装系列Surreal Glamour中就是主要元素，Haze裙的形状也早在2021、2023春夏系列中就有迹可循。高跟鞋的色彩与缎面效果，也分别在2022春夏和2015秋冬等系列中出现，至于透明半裙搭配大体积外套也是品牌标志性的造型元素。在不算短的发展史中，Prada已经积累下了属于自己的美学符号，这种不需要logo也能辨认的廓形与色彩，是真正宝贵的品牌资产。在Raf Simons的合作下，它们得以进化，但不会丢失。

Prada 2024春夏女装发布会

当然本次最致敬品牌传统的，是一款由Prada创始人之一、Miuccia Prada祖父Mario Prada在1913年前后设计、现珍藏于Prada档案馆的手袋。这款晚宴包搭载框形扣环，包身的手工雕刻扣饰描绘了神话人物形象，折射出当代人对历史悠久的东方艺术美学与风格的崇尚，这些美学与风格在十九世纪末至二十世纪初对全世界的装饰艺术和美术产生了深远影响。这款手袋最初以云纹绸打造，如今则以软羊革和再生尼龙重新演绎。

Prada 2024春夏女装发布会

与此同时，独特的扣环细节也被运用到皮革或再生尼龙大号托特包款式中。这两类手袋皆直观展现Prada 110年的非凡历史、标志性的精湛技艺和持之以恒的探索精神。

沉默背后

为何这场时装秀没有任何故事要阐述呢？最表面的解释如前文所说，本季理念与已经发布的男装系列一脉相承，要为本为一体的设计绞尽脑汁赋予不同说辞，是滑稽的。而从更深的角度而言，仿佛有多重含义。

Prada 2024春夏女装发布会

一直以来，当人们喜爱Prada时，喜爱的是Miuccia对于性别议题、美丑观念、以及艺术、文化、政治、历史等范畴的思考。然而Miuccia不止一次表示过，在当下的舆论环境中，讲述观点变得极为困难。在近5年的每一场秀中，Prada选择用时装发问，但不再提出解答，并循序渐进地提出“回归服装本身”的主张，这一切终于在本季达到了最直观的呈现。

其次，生拉硬拽的灵感和毫无根基的挪用，似乎已经变成了赋予普通设计“高级感”的最佳手段，也是营销时代不可或缺的传播素材。Miuccia Prada 和Raf Simons选择闭口不提，正是将那些压在时装之上的沉重“概念”彻底剥离。细细想来，一个本就渴望创造轻盈感的系列，又何须加入思想和意识的负重呢？

Prada 2024春夏女装发布会

最后一个小小的侧面在于，Prada的设计向来以创意制胜，鲜少提及工艺。本次“新闻稿”对于服饰面料与工艺的强调，包括对于品牌源自1931的深厚历史与意大利皇室官方供应商身份的溯源，是否在宣告着未来品牌商业战略上的升级转变？让我们拭目以待。

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