DIOR 2024春夏成衣系列
每年的“金九银十”对时尚界都意义非凡——这是时尚杂志争奇斗艳、攀比创意的时刻，也是众多品牌在四大时装周各显神通之际。近两年，不少头部品牌迎来送往、替换创意总监，也有在位多年者不断输出精彩秀场。今天，时尚芭莎艺术带你了解本次时装周最艺术的十大秀场。
01
DIOR
同时，黑底白字的标语又让人想到 Barbara Kruger 等“图像一代”艺术家的作品。无论是本季服饰，还是秀场艺术装置，无不延续了品牌女装创意总监 Maria Grazia Chiuri 一贯的女性主义主题，挑战了传统的女性形象与气质。
02
Louis Vuitton
LV 2024春夏成衣系列
03
Loewe
在本次秀场上，模特们穿梭于雕塑家 Lynda Benglis 创作的六件“大象项链”系列作品之间，服装整体廓形与超大纽扣等细节，均与雕塑作品有着千丝万缕的联系。其中，最吸引人的造型莫过于与雕塑家合作的花卉胸针上衣，珠宝化身可佩戴雕塑，流光溢彩、更加夺目。
Loewe 2024春夏成衣系列
04
Alexander McQueen
另外， 设计师 还多处致敬品牌创始人 Lee Alexander McQueen 的经典设计，融合历史、创新与女性赋权，呈现了一场堪称完美的离别大秀。
图1
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Alexander McQueen 2024春夏秀场中艺术家Magdalena Abakanowicz的作品
图2、3
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Alexander McQueen 2024春夏成衣系列
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Chanel
本次秀场灵感来自法国南部的早期现代主义建筑诺阿耶别墅（Villa Noailles），由建筑师Robert Mallet-Stevens为艺术赞助人诺阿耶夫妇（Noailles）修建，后者也是可可·香奈儿的好朋友和客户。
从别墅的立体方格花园到迷人的下沉式花坛，这座建筑的局部元素被巧妙融入该系列的条纹、格子等几何图案中，带给人一种仿佛在南法度假的松弛感。
图1、2
：诺阿耶别墅
图3、4：Chanel2024春夏成衣系列
06
Maison Margiela
当男女模特身着相似的造型，低头耸肩、迈着“六亲不认”的步伐走出时，搭配背景音乐《Masculinity》中“我走路像男生吗/我说话像男生吗”的歌词，你还能分清Ta们的性别吗？
对时尚史了如指掌的设计师John Galliano总能巧妙将历史服饰元素解构重组，并采用垃圾袋、塑料等廉价的材料，带给人一场优雅、怪诞又前卫的时装盛宴。
Maison Margiela 2024春夏成衣系列
07
Miu Miu
在古典的巴黎耶纳宫（Palais d'Iéna）内，伴随着动感的节奏，卡塔尔裔美国艺术家Sophia Al-Maria的影像装置《Gravity & Grace》将T台一分为二，被形容为“一片技术废墟的风景、一段在耶纳宫内虚构的历史”。古典的理性主义与奇幻的未来主义相碰撞，其创作无疑为整场秀锦上添花。
对末日世界着迷的Sophia Al-Maria曾创造了“海湾未来主义”（Gulf Futurism）一词，展现她对中东地区的艺术美学探索，打造出兼具美与混乱的影像作品。
08
Undercover
艺术和时尚究竟是何关系？设计师高桥盾身体力行地证明两者可以合二为一。作为日本最重要的在世时装设计师之一，他同时也是一位肖像画家。其首次画展于今年九月在东京Target画廊展出，残缺的五官让人浮想联翩。其中三幅作品也出现在本次秀场的半身裙中，带来一丝神秘气氛。
同时，德国新莱比锡画派代表人物Neo Rauch的画作也以解构的形式大量出现在不同造型上。《纽约时报》艺术评论家Roberta Smith曾将Rauch称作“从冷战中走来的画家”，其作品奇妙融合了波普、超现实主义和社会现实主义，让人感到“活泼又压抑，滑稽又真诚”。
Undercover 2024春夏成衣系列
Neo Rauch《Die Pumpe》，布面油画，250×300cm，2021年
09
Avavav
近期，一些国货品牌的发疯式公关引发热议。与此同时，第一次登上米兰时装周的Avavav在挪威设计师Beate Karlsson的手中也呈现出打工人在高压之下的发疯摆烂式敷衍，引发超高话题度。
无论是缠满全身的银色胶带，还是“没有时间设计”（No Time To Design）、“富得流油”（Filthy Rich）和“添加廓形”（Add Shape）等印在服饰和模特身上的标语，加上每个人急速的步伐，无不体现着对时尚行业快节奏的讽刺。这种“快”不仅是一季一季服饰的快速更迭，也指设计师被频繁更换所笼罩在整个行业上的压力。如何缓解？唯有发疯……
Avavav 2024春夏成衣系列
10
Schiaparelli
坐拥创始人Elsa Schiaparelli留下的珍贵品牌档案，创意总监Daniel Roseberry可谓站在巨人的肩膀上，灵感不断。本次秀场基于超现实主义艺术家萨尔瓦多·达利与品牌创始人合作的经典龙虾裙，螃蟹、鱼骨等纷纷化身配饰出现在不同造型上，庞大体积十分吸睛。
真实与超现实、粗犷与精致、美国与欧洲……这些二元性概念成为该系列的核心。正如设计师所言：“我们今天必须明白，两种情况往往可以同时存在。”
Schiaparelli 2024春夏成衣系列
当下，商业化与艺术性之间的取舍，对处在时尚巨头集团麾下的品牌而言似乎更加困难。既要叫好又要卖座，还要持续、稳定、快速地输出好作品，否则就面临被替换的风险，这对创意总监而言无疑压力巨大。
文章来源：时尚芭莎艺术
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